La deuxième étoile arrive en 1984. Elle n'est jamais repartie. En 2024, Le Chabichou célèbre quarante ans de cette distinction — un record dans l'histoire de la gastronomie alpine. Quarante saisons d'hiver. Quarante hivers sur les mêmes pistes des Chenus, dans la même salle feutrée, avec la même conviction que la cuisine doit émouvoir avant de séduire. Ce que Michel Rochedy a fondé en 1963 avec neuf chambres et un tablier, Stéphane Buron l'a porté depuis 1987 — sans jamais en changer la nature. La précision et la générosité. L'amour du produit. Le refus des effets sans fond. Quarante ans de deuxième étoile, c'est rarissime. À Courchevel, c'est aussi l'histoire d'une maison qui a tout vu passer — les modes, les palaces, les chefs étoilés — et qui est restée elle-même.

Stéphane Buron arrive en 1987 — venant de chez Christian Willer au Martinez de Cannes, de Palm Beach aux États-Unis, de l'Élysée. Il entre comme second. Il devient chef. En 2002, premier prix Taittinger International. En 2004, Meilleur Ouvrier de France. En 2018, Michel Rochedy lui passe les clés. Il ne les rend pas — il les transmet à son tour. Aujourd'hui, son fils Antonin travaille à ses côtés en cuisine. Une troisième génération qui apprend les mêmes gestes, les mêmes exigences, les mêmes silences entre les couverts. La cuisine du Chabichou est une cuisine de transmission — pas seulement dans les recettes, mais dans la façon d'être là, dans la brigade, chaque soir, depuis trente-sept ans.

Stéphane Buron construit sa cuisine autour de trois axes que le Michelin a retenus — les souvenirs d'enfance du chef, le terroir savoyard, et les voyages au Japon. Trois fils que l'on retrouve dans chaque assiette, selon des proportions qui changent au fil de la saison et des inspirations. L'enfance — les odeurs, les saveurs, les producteurs de toujours. Le terroir — les morilles, les crozets, le Beaufort, les champignons de montagne, la truffe noire de saison. Le Japon — la délicatesse du geste, la précision du couteau, l'umami comme profondeur de sauce. "Ma cuisine est un mariage entre mes souvenirs d'enfance. Un héritage d'odeurs, de saveurs, de produits et des producteurs qui me donnent le meilleur chaque jour." Sa conviction — il ne peut y avoir de grande cuisine sans grands produits. Sa méthode — les sauces d'une belle profondeur que le Michelin note spécifiquement. Sa signature — la simplicité comme art de perfection.

Dans une station qui compte aujourd'hui sept étoiles Michelin réparties entre plusieurs adresses, Le Chabichou est la table qui les a toutes précédées. Celle qui a montré, la première, qu'on pouvait servir une grande cuisine à 1 850 mètres d'altitude. Celle qui a résisté à toutes les modes — la cuisine moléculaire, la cuisine fusion, la cuisine de spectacle — en restant fidèle à sa ligne. Produits. Sauces. Transmission. Les souvenirs d'un chef, son terroir, et un pays qu'il n'habite pas mais dont il comprend l'âme. Quarante ans de deuxième étoile. Un père et son fils en cuisine. Et une piste qui descend jusqu'à la table — le Boulevard du Chabichou, baptisé en leur honneur par la station en 2006.